服装业不能永远给“洋品牌”打工
邱林
在中国纺织品出口格局中，80 ％以上的出口服装为来料加工或由进口商提供商标、款式、纸样生产的，而自主品牌的服装只有10 ％左右。中国纺织品进出口商会副会长曹新宇说：“中国可以生产和加工世界上所有顶级的品牌，但是因为缺少品牌做龙头，我们必然处在国际分工的低端，我们所赚的那一点利润，都是劳工的血汗钱。能够以自己品牌出口的仍然寥寥无几。”（8 月27 日《中国贸易报》）
有关统计数字表明，我国服装产业有很多世界第一：加工能力第一，生产能力第一，出口量第一。然而，我国的服装品牌虽已逾十万，却没有一个享誉全球；我国是服装出口大国，但是服装却并无品牌优势。若以单件出口创收额（创汇总金额除以出口件套数）来看，国内出口的服装单件价值与港台地区相差了4 至8 倍，与日本相差18 至28 倍，与意大利的差距更是高达50 倍。
这看起来似乎有点不可思议，但由于我们没有世界知名的自主品牌，我国服装产业永远只能给“洋品牌”打工。业内人士认为，我国纺织业自主品牌发展滞后，究其原因：一是服装品牌设计和自主营销能力薄弱。产品出口主要是贴牌加工，大多数是贴牌生产或为“洋品牌”打工。我国50% 以上的服装出口为来料加工，30% 左右由进口国提供商标、款式、纸样进行复样加工。二是企业研发投入匮乏，技术创新能力不强。服装行业研发投入仅占销售收入的0.3% ，大多数企业只能生产中低档产品，目前服装业出口企业的平均利润率只有3% ，出口一件衬衣平均赚0.3 美元。
没有自主品牌，就得不到服装生产更高的价值实现，因为纺织产品利润的80% 利润体现在品牌和流通环节，单纯的加工只能获利20% 。我国在纺织服装出口上曾以垄断羊绒资源而沾沾自喜，同时以拥有鄂尔多斯、鹿王、天山、圣雪绒等羊绒产品中国驰名商标而自豪。但在2006 年的羊绒衫出口中，绝大多数企业出口的产品都是打的他国品牌，而鄂尔多斯、鹿王、圣雪绒等自主品牌仅占出口总额的10 ％左右。以鄂尔多斯集团为例，目前职工有3 万多人，但因贴牌生产利润率低，企业年平均工资水平仅1 万元左右。
这似乎有点费力不讨好。由于国内服装业采取这种外单加工贸易方式，只能成为国际服装巨头流水生产线的一部分，大部分企业仍停留在接单加工生产的阶段，产品却被“贴牌”高价销售。这种长期“为他人作嫁衣”的做法严重地窒碍民族品牌的发展，贱卖的是中国制造，以及我国的大量劳动力。吃的是粗粮，干的是粗活，赚的是搬运费！一言以蔽之，“人家吃肉，我们啃骨，人家吃米，我们吃糠”。
由于现在的国际市场几乎是品牌“通吃”的时代，没有品牌就没有竞争力！而现代国家之间的竞争，在相当程度上是企业的竞争，其核心又是品牌的竞争。例如2006 年以东莞市为主，加上珠三角地区的服装加工企业生产了世界三大男装品牌衬衫的40% ，出口一件也就7 至8 美元，而在国际市场上一件却卖到70 至100 美元，因为它是品牌。没有自主品牌，我国服装业实现了百分百的物质形态，但价值实现却不到9% ！
目前，我国服装业不管是洋化商标还是傍名牌，从根本上说都是借力品牌，有人称之为“挟洋品牌”，如果这种现象长期存在下去，对我国服装业的发展是很不利的。品牌已经成为现代市场上一张极为重要的通行证，我国服装业要打造自主品牌，关键不在于是否“拿来”，而在于不是借其名，更要重的是企业必须从低成本价格扩张模式转向品牌竟争模式，从追求产品竞争力转向追求品牌竞争力。同时，还要彻底改变品牌“拿来主义”的意识，靠贴牌只能分得残羹剩饭。
由中国制造到中国创造，是我国服装业当前面临的时代课题。随着世界纺织服装产业竞争的加剧，纺织服装行业正从美洲和欧洲逐渐向亚洲市场转移，这个转移不仅仅是国际服装生产基地的转移，而且是国外服装品牌大举向我国的市场渗透。我国服装业要改变现在的竞争劣势，未来就需要产生一批竞争力强的民族工业、产生一批具有自主技术产权的民族品牌。当前国内服装企业应大量减少贴牌生产，提倡培育和保护民族品牌，国家相关部门也应为民族品牌成长的创造宽松的环境。善待和保护我国民族工业及民族品牌，除了政府的支持和保护外，关键还要服装企业自身努力。
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